01 细度

【细度】亦称为纱线线密度或纱线支数，用于衡量纱线粗细，同时也是纱线特性的一项关键指标。其常用单位包括特克斯（Tex）、公制支数（N）、英制支数（S）以及纤度（D，又称旦尼尔数或D数）。

在纱线材质相同的前提下，纱线越粗，其纤维间的联系越紧密，因此在受到外力拉伸时，纤维之间的摩擦阻力增大，使得拉伸强力增加；其次，当纱线越粗，其撕破强力也相对越高，这是因为越粗的纱线，纤维间的连接强度越大，因此在受到撕裂力作用时，纤维间的连接不易断裂，从而提高了撕破强力；并且较粗的纱线含有较多的纤维，在磨损时要有多根的纤维断裂后纱线方能解体，这种特性使得粗纱线在平磨测试中表现更好，因此耐磨性能较好。

然而，纱线粗细对织物性能的影响并非全然利好。在纱线粗细增加的同时，粗纱线在织物表面形成的纹理会更明显，织物表面会相对越粗糙，此外，随着纱线粗细的增加，单位长度内所含纤维数量越多，织物的克重也会增加，织物中的空隙可能会增大，织物密度则会降低。

 02 F数 

【F数】是指化学纤维中，单根纱线中单丝的根数，也是纺丝过程中喷丝板的孔数，常见的有24F、36F、48F、96F、144F等。
D数相同情况下，F数越高的纤维，其织出的织物手感也会更加柔软。以75D/36F和75D/24F为例，前者F数更高，因此其织物手感会更柔软，相比之下，75D/24F的织物手感则会相对较硬。

其次，F数越高，纤维间的紧度也会相应提高，孔隙相对较小，光线不易穿透，这种特性使得织物在紫外线防护方面表现优异，能够有效阻挡紫外线的侵袭。此外，高F数的纤维织物，有着更好的毛细效应，在吸水性和水分扩散性方面也有很好的表现。

虽然高F数的纤维织物在手感、紫外线防护和吸水性等方面表现优秀，但其单丝更细小，在摩擦时更易断裂，导致其起毛起球性、耐磨损性以及防勾丝性能相对较差。

03捻向

【捻向】即纱线的加捻方向，可分为S捻和Z捻两种。其区分方式在于观察纱线中单丝的走向，由左上方向右下方向倾斜为S捻；由左下方向右上方向倾斜则为Z捻。

纱线捻向对织物表面的外观效果具有显著的影响。当纱线的捻向与反射光线协调一致时，织物表面的光线反射会更加均匀，使得织物看起来更加亮丽，光泽度更高。这是因为捻向的改变使得纱线之间的缝隙更加紧密，减少了光线穿透的可能性，从而使得光线在织物表面反射得更加完整，形成更加饱满的光泽。

反之，如果纱线的捻向与反射光线不协调，那么织物表面的光线反射就会变得混乱，导致织物看起来较为暗淡，光泽度较低。这是因为捻向的改变使得纱线之间的缝隙变得松散，光线更容易穿透，反射的光线就会变得杂乱无章，从而降低了织物表面的光泽度。
此外，我们还可以通过改变光线反射的方向，利用捻向的特性在织物表面形成隐形条纹或格纹的效果。这种效果的实现主要是通过改变纱线的捻向和排列方式，使得光线在织物表面的反射呈现出有规律的分布，从而形成条纹或格纹。这种隐形的效果不仅丰富了织物的视觉效果，同时也增加了织物的层次感。

04 捻度 

【捻度】是指单位长度内的捻回数，通常以1米的捻回数表示，即X捻/米。短纤维纱线是通过加捻工艺生产出来的，而化学长丝则存在加捻与不加捻两种类型。

当捻度适当时，能够提高纤维间的抱合力，进而增强纱线的强度，提升织物的拉伸强力、撕破强力；同时由于纤维之间紧密抱合，减少了纤维间的摩擦，降低了纤维的磨损程度，让织物的抗起毛起球性能、耐磨性能和抗弯曲性能也会得到提升。

捻度不是越高越好，过高的捻度会增加纱线内外纤维应力分布的不均匀性，加剧纤维断裂的不同时性，并可能导致纤维的疲劳损伤和纱线强度的降低，所以选择合适的捻度尤为重要。

05毛羽  

【毛羽】是纱线品质评估中的一项关键因素，对纱线的外观和风格有着重要影响。以棉纱为例，棉纤维在捻度作用下抱合形成纱线，纤维长度越短，外层纤维的两端越易暴露在纱线表面形成毛羽，这使得纱线呈现出一定的绒感，在织物表面同样有所体现；而长纤维制成的纱线，其表面毛羽较少，纱线光洁度较高，织物表面呈现光滑亮丽的特征。此外，毛羽的存在还直接影响着织物的起毛起球性能。在服装使用过程中，织物表面的纤维在外力的作用下，被勾出、拉长、拉断、交结、成球、脱落，就是织物起毛起球的一个完整过程。由此可以看出起毛起球性能与织物表面毛羽的多少密切相关。

06 织物密度

【织物密度】是指单位长度内纱线的根数，通常以10cm纱线根数来表示，国外则以1英寸内的纱线根数来表示。例如，100根/10cm（40根/英寸）即为一种织物密度表示方式。化纤织物通常用“T”来表示，其中，T代表1平方英寸内经向和纬向纱线根数之和。例如，经向密度为130根/英寸，纬向密度为80根/英寸，则可表示为210T。

织物密度越高，单位长度内的纱线数量越多，因此，织物的克重也会相应地增加，其次，织物单位面积上纵、横交织结构的受力纱线数量越多，交织阻力变大，拉伸强力及接缝滑移性能也相应提高；此外，密度大的织物，纱线排列紧密，间隙较小，使得光线穿透织物的难度增大，织物防紫外性能也相应提高。

然而，密度并非越高越好。密度过高，会使织物变得过于紧密，手感变硬，这会影响到织物的舒适度。此外，过高的密度还会导致织物的撕破强力降低，影响到织物的使用寿命。因此，在织物设计时，需要根据具体需求，合理控制密度，以达到最佳的性能和舒适度。

07织物紧度 

【织物紧度】同密度相似，与密度不同的是，紧度除反馈根数之外，也能反映纱线的粗细。在探讨紧度时，纱线的屈曲波高是一个关键概念。纱线的屈曲波高是指经纬纱线在织物中呈现出的屈曲状态，即弯曲程度。屈曲波高越大，织物越紧密，纤维间的空隙越小，光线穿透织物的难度增大，能够有效反射和吸收紫外线，从而提高织物的遮光性能、防紫外性能；同时屈曲波高的增大，有助于提高接缝的稳定性，降低接缝处的滑移现象。

然而，当屈曲波高过大时，会导致织物的厚度和克重增加，厚度的增加会使织物更加紧密，但同时也会使织物的撕裂性能降低，克重的增加可能会使织物更加耐用，但在一定程度上也会降低其柔软度和舒适性。

08 组织结构

【组织结构】是指经纬纱线的交织规律，常见的组织结构主要包括平纹（1/1）、斜纹（2/1、1/2、1/3等）、缎纹组织（8枚5飞）、变化组织（方平、经重平、纬重平及各种组合而成的提花组织）。

平纹组织：是最常规组织结构，特点是织物正反两面均匀一致，交织点（经纬线交织的次数）多，浮点（两个交织点间距）短，因此结构紧密，具有较好的拉伸强度、接缝滑移、耐磨、抗勾丝以及抗起毛起球性能，但撕破强力较差。

缎纹组织：主要用于桑蚕丝织物及化纤长丝织物，其特点是交织点少，浮点长，因此缎纹织物在外观上呈现出独特的光泽，亮丽而华丽。缎纹组织在单位长度内可排列更多纱线，使得某一方向拉伸强度较好。由于浮点较长，撕裂三角区相对更大，撕破强力较好。同时由于交织点少，其结构相对松软，手感柔软舒适，但也导致其接缝滑移、抗勾丝、起毛起球性能较差。

斜纹组织：介于平纹和缎纹之间，浮点越长，越接近于缎纹织物的特点。

09撕裂三角区

【撕裂三角区】织物在受外界两个方向的作用力时，产生的相对集中的受力区域，称之为撕裂三角区。如下图所示，原材料的伸长性越好，撕裂三角区越大，就代表该区域能够吸收掉更多的外界作用力，织物撕破强力越优异。

经纬纱线之间的结合力是一定的，当外界作用力大于其结合力时，纱线会向下移动，靠近其相邻纱线与其一起受力，提高其抵抗外力破坏的能力，从而提高织物的撕破强力。

纱线间的滑动量，可根据手感判断，手感柔软的面料，纱线容易滑动，形成的受力三角区较大，区内受力纱线根数较多，故撕破强力较大，因此手感软的面料往往具有更好的撕破强力。